Как правильно сформировать и обрезать сад

Как правильно сформировать и обрезать фруктовый сад? Способы обрезки деревьев

Плодоводство, обрезка кроны, разреженно-ярусный тип кроны, формирование кроны

Затемненная листьями крона деревьев не только не работает на урожай, но требует ассимилянтов для поддержания собственной жизнедеятельности. Внутренняя часть кроны деревьев становится непродуктивной, а с возрастом оголяется. Внешний вид кроны обуславливает не только расположение основных ветвей и однолетних проростов, но, и, прежде всего, продуктивность насаждений.

Система формирования определяется, прежде всего, ее соответствием конкретным почвенно-климатическим условий и биологическими особенностями пород и сортов.

Существует два приема обрезки: прореживание и укорачивание. К этим приемам относят пинцирование, выламывание молодых приростов, смену ориентации веток в пространстве, кольцевание, скручивание, надломы, пригибание и пр.

Для приусадебных и коллективных садов в различных зонах Украины наиболее пригоден разреженно-ярусный тип кроны. Формировать эту крону можно на семенных подвоях, на среднерослых, вегетативно размножаемых подвоях, а также на косточковых: черешня, вишня, слива, абрикос.

Формирование кроны состоит в том, что выше штамба закладывают два яруса основных ветвей, равномерно расположенных вокруг ствола. В первый год после посадки однолетки укорачивают на 12-15 см установленной высоты штамба. Обрезку производят весной, побеги на штамбе вырезают на кольцо и обшмыгивают прорастающие почки. После того, как новообразованные побеги в зоне закладки достигнут длины 15-25 см, выделяют один с развитых верхних побегов в качестве проводника.

Другие, находящиеся в близи него конкуренты прищипывают, чтобы усилить рост проводника. С нижних побегов выбирают три хорошо развитых и равномерно расположенных вокруг ствола, и формируют нижний ярус. Побеги отходящие под более острым углом удаляют.

На второй год после посадки ранней весной вырезаются на кольцо конкуренты побегов продолжения основных ветвей и центрального проводника, а также другие побеги, неиспользованные для закладки основных ветвей. Основные проводники первого яруса укорачивают на 60-70 см от основания. Недостигшие такой длины и имеющие хорошо вызревшие неповрежденные верхушки можно не укорачивать. Расстояние между ветвями первого и второго ярусов сильнорослых деревьев яблони и груши 60-90 см, среднерослых – 60-80 см. Такое же расстояние оставляют и у деревьев косточковых пород.

На третий год после посадки ранней весной удаляют на кольцо побеги, которые являются конкурентами центрального проводника и оставляют две-три основных ветви для формирования второго яруса. Сильнорослые скелетные ветви, конкурирующие с центральным проводником, укорачивают на 1/3-1/4 длины или изменяют угол отклонения. Между первым и вторым ярусами кроны удаляют на кольцо очень рослые, загущающие крону побеги. Некоторые сильнорослые побеги укорачивают на 25-30 см от основания, чтобы превратить их в плодовые ветки.

В последующие четвертый и пятый годы главное внимание уделяют подчинению силы роста обоих ярусов и центрального проводника. Проводники конкурирующих ветвей переводят на боковые ответвления. Образовавшиеся между ярусами кроны сильные жировые побеги вырезают на кольцо. Умеренной силы приросты, которые образовались между первым и вторым ярусами, прореживают на расстоянии 15-20 см друг от друга и формируют на них обрастающие ветки. Сильнорастущий центральный проводник переводят на более слабый прирост, а умеренно растущий – не укорачивают. В плодоводстве известно много приемов регулирования силы роста, которые в отдельных случаях могут заменить обрезку. Это ослепление почек, кольцевание, пинцировка, кербовка, изменение ориентации веток в пространстве. Применяя эти приемы обрезки можно регулировать силу роста побегов и ускорения плодоношения молодых деревьев. В связи с увеличением плодоношения у деревьев уменьшается прирост побегов продолжения основных и обрастающих веток. Если взрослые плодовые деревья дают ежегодно более или менее нормальный прирост, то у них только прореживают крону.

Обрезка деревьев проводится чистым и острым инструментом. Все срезы, сделанные пилой, зачищают садовым ножом. После зачистки срезы диаметром более 1 см замазывают садовым варом или же суриком, разведенным на растительном масле.

С возрастом у плодовых деревьев наступает период, когда прирост уменьшается или вовсе прекращается. Таким деревьям нужно произвести легкое омолаживание кроны. Производя омолаживание, придерживаются такого правила: чем хуже у деревьев был прирост в предыдущие годы, тем больше на старую древесину укорачивают ветки.

У семечковых пород скелетные ветки укорачивают приблизительно на пятилетнюю-семилетнюю древесину, а обрастающие на двух-четырехлетнюю. У косточковых пород укорачивают на трех-пятилетнюю древесину, а обрастающие — на двух — четырехлетнюю древесину.

Запущенные, долго не обрезавшиеся кроны плодовых деревьев прореживают в первый год, но не более трех крупных ветвей. Оставленные ветви обрезают на соподчинение накануне года без урожая. В последующие годы удаляют сравнительно небольшие, мешающие росту основных скелетных ветвей.

Стареющая плодовая древесина резко проявляет периодичность плодоношения, в год урожая она сильно истощается, и плодовые почки не формируются.

Если проводить комплексный уход за садом, то у деревьев появится хороший прирост, усиленно нарастают плодовые веточки, более продуктивные, чем старые. Все эти приемы способствуют оздоровлению деревьев и значительному повышению урожайности.

Запись опубликована в рубрике Деревья, Сад и огород, Садовые растения, Уход за растениями. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>